nuus

Soms is al wat nodig is om iets interessant te bou, om dieselfde ou dele op verskillende maniere saam te stel.[Sayantan Pal] het dit gedoen vir die nederige RGB LED-matriks, wat 'n ultra-dun weergawe geskep het deur die WS2812b NeoPixel LED in die PCB in te sluit.
Die gewilde WS2812B het 'n hoogte van 1,6 mm, wat toevallig die PCB-dikte wat die meeste gebruik word. Deur EasyEDA te gebruik, het [Sayantan] 'n 8×8-matriks met 'n gewysigde WS2812B-pakket ontwerp. 'n Effens kleiner uitsny is bygevoeg om 'n wrywingpassing te skep vir die LED, en die pads is na die agterkant van die paneel buite die uitsny geskuif en hul opdragte is omgekeer. Die PCB word met die gesig na onder saamgestel, en alle pads word met die hand gesoldeer. Ongelukkig skep dit 'n redelike groot soldeerbrug, wat verhoog die algehele dikte van die paneel effens, en is dalk nie geskik vir produksie met behulp van tradisionele pluk-en-plaassamestelling nie.
Ons het reeds 'n paar soortgelyke benaderings tot PCB-komponente gesien wat gelaagde PCB's gebruik. Vervaardigers het selfs begin om komponente in multilaag-PCB's in te bed.
Dit behoort die nuwe standaard vir die verpakking van goed te wees! Deur 'n goedkoop vierlaag-bord te gebruik, het ons nie soveel bedradingsarea nodig nie, en kan maklik sok of met die hand gesoldeer word om DIP te vervang. Jy kan die induktor direk bo-op die skyfie in die PCB van al sy passiewe komponente. Wrywing kan 'n mate van meganiese ondersteuning bied.
Die snywerk kan effens skuins of tregtervormig wees en deur 'n lasersnyer gedoen word, so om die deel vas te wig verg nie veel presisie nie en kan herwerk word deur te verhit en van die ander kant af uit te druk.
Vir 'n bord soos die foto in die artikel, dink ek dit hoef nie meer as 2L te wees nie. As jy LED's in 'n "meeuvlerk" pakket kan kry, kan jy maklik 'n plat en dun komponent kry.
Ek wonder of dit moontlik is om die binneste laag te gebruik om soldering op die buitenste laag te voorkom (deur 'n klein snit te maak om toegang tot hierdie lae te kry, sodat die soldeersel meer gelyk sal wees.
Of gebruik soldeerpasta en oond.Gebruik 2 mm FR4, maak die sak 1,6 mm diep, plaas die pad op die binneste bodem, smeer soldeerpasta aan en plak dit in die oond.Bob is jou pa se broer, en die LED's is gelyk.
Voordat ek die hele artikel lees, dink ek dat beter hitte-oordrag die fokus van hierdie hacker sal wees. Slaan die koper van die n-laag bord oor, sit net enige tipe hitte-afdraad op die rug, met 'n paar termiese pads (ken nie die korrekte terminologie).
Jy kan die LED hervloei na 'n poliimied (Kapton) filmtipe gedrukte stroombaan in plaas daarvan om al hierdie verbindings aan die agterkant met die hand te soldeer: slegs 10 mil dik, wat dunner kan wees as handgesoldeerde knoppe.
Gebruik die algemene struktuur van hierdie panele nie buigsame substrate nie?Myne is so.Twee lae, so daar is 'n mate van hitte-afvoer-wat baie nodig is vir hierdie groter skikkings.Ek het 'n 16×16, dit kan baie absorbeer van huidige.
Ek sal eerder sien dat iemand 'n aluminiumkern-PCB ontwerp - 'n amiedbord-kleeflaag wat aan 'n stuk aluminium vasgegom is.
Lineêre (1-D) stroke word algemeen op buigsame substrate aangetref. Ek het nie 'n tweedimensionele paneel met hierdie struktuur gesien nie. Is daar 'n skakel na die een wat jy genoem het?
'n Dun aluminiumkern-PCB is nuttig as 'n hitte-afleider, maar dit word steeds warm: jy moet nog steeds die hitte iewers op die ou end verdryf. Vir my hoër krag-skikking het ek 'n buigsame poliimied (nie amied!) substraat direk op 'n gelamineer. groot vin-koelbak met termiese epoksie.Ek gebruik nie druksensitiewe kleefmiddeltipes nie.Selfs al is daar net konveksie, is dit maklik om >1W/cm^2 te stort.Ek sal vir 'n paar minute teen 4W/cm^2 hardloop by 'n keer, maar selfs met 3 cm diep vinne sal dit baie lekker word.
Deesdae is PCB's wat op koper- of aluminiumborde gelamineer baie algemeen. Vir dinge wat ek self gebruik, sal ek koper aanbeveel - makliker om te bind as aluminium.
Tensy jy die toestel aan koper soldeer (terloops, indien toepaslik), vind ek dat warm epoksiebinding aan aluminium baie beter is as koper. Ek het eers aluminium met 1N NaOH-oplossing vir ongeveer 30 sekondes geëts, dan met gedeïoniseerde water afgespoel en gedroog deeglik.Voordat die oksied weer groei, word dit binne 'n paar minute gebind. Verdomd byna onvernietigbare binding.
Deur ons webwerf en dienste te gebruik, stem jy uitdruklik in tot die plasing van ons prestasie, funksionaliteit en advertensiekoekies. Kom meer te wete